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1979年,眼光独到的酒商JacquesThienpont先生看中了里鹏庄园,以100万法郎的天价买下了这个小小的葡萄园。
由于它仅有1.06公顷,里鹏的小微葡萄酒之名也是因此而来。”
此话一出,赵晓涛原本还有的一丝疑虑瞬间消失殆尽。
说句实话,这些资料在网上谁都能查得到。但是能像雷诺先生这样,在毫无准备的情况下如此声情并茂的说出来,赵晓涛自认为做不到。
“JacquesThienpont先生收购庄园后立下目标,发誓要将里鹏庄园建设成为另一个柏翠庄园。
在当时,里鹏庄园的一切所为皆效仿柏翠庄园,无论是葡萄园所种品种的比例、种植密度还是酿造方式。
葡萄园内所种植的葡萄比例被调整为:90%美乐和10%品丽珠。
平均每公顷只出产2500升,出产量只有拉菲庄园的一半,人工与资金的投入十分密集,这使得里鹏庄园酿造的酒一经推出就声名大噪。
如今,里鹏庄园已经成为了波尔多庞美侯地区葡萄酒庄园中的传奇。
里鹏的酒质相当接近柏翠庄园,虽不如柏翠的纯正与浓厚,但是橡木香与果香并呈,轻摇一下酒杯,一股有层次的香气立刻涌出。”
此时,在坐的一位老者开口打趣道:“雷诺先生的介绍,配上这个纯正的法国口音,仿佛我们正在法国的酒庄里品酒。”
经过陈栋的翻译后,雷诺对老者道了省谢,便继续介绍道:“里鹏每年虽有6000瓶上市,但在市面上流通的只有1500瓶左右。
其中四分之三的产量卖到英国,仅有少数流到其它国家,所以大家可以想象一下这支酒的珍贵。”
这话一出口,在坐所有的人都不淡定了,一想到一会就有机会品尝到这支红酒,心中的期望就又多增加了一分。
“借用一位知名品酒师的话,假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话,全波美侯产区,甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了,但应在第10—20年之间内饮用。
所以这支2006年的里鹏更显珍贵。”
此时的薛鼎炆已经收起了那份抬杠的心思,开始盘算起这个酒的价格。
“我记得德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠庄园”的消息。
由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供,对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠庄园作蒙瓶评审。
结果有9个年份里鹏胜过柏翠庄园,其中包括1979年里鹏的处女年份在内。至此里鹏不凡的身手,得到了业内的一直肯定。
在1997年年初,米国《葡萄酒观察家》杂志对1994年份的里鹏,及柏翠庄园评分分别为95分和93分。
如果我没记错的话,里鹏庄园的酒,1996以前的一共有7个年份的价格超过了拉菲。而且96年以后的酒,价格上更是全面超越拉菲庄园。”
说到此处,赵晓涛适时的补充了一句:“雷诺先生所说的情况针对国际市场完全没有问题,但是大家也知道,拉菲在我们国内的价格,和国际上的价格没法相比。”
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